L’expérience du littoral commence avec un Crunchwrap.
À trente minutes au sud de San Francisco, sur une terrasse en bord de mer, un Baja Blast bien arrosé et un burrito aux haricots et au fromage ont tout simplement un goût différent. Il y a toutes les touches classiques du magnat des tacos : des repas rapides et des touches de couleurs vives. Mais c’est la fin de la chaîne de restauration rapide et d’autres chaînes, et un « parking » de planches de surf est un indice sur ce qui va arriver. En direction du sud jusqu’à Santa Cruz sur l’autoroute 1, les 60 milles suivants regorgent de dunes imposantes, de séquoias royaux, d’éléphants de mer aboyant, de stands de nourriture cultivés sur place et d’un littoral dépourvu du développement si endémique à une grande partie de la Californie.
Que vous consacriez votre temps au surf, aux sentiers accidentés ou aux récoltes locales, la région semble jouer avec le temps, capturant à la fois la culture du surf solidifiée dans les années 1960 et une époque avant que le développement du bord de mer ne devienne la nouvelle mine d’or de l’État. Alors que les promoteurs continuent de s’emparer du littoral ailleurs, ces espaces protégés créent un monde à l’écart des millions de personnes situées à moins d’une heure.
Un club de surf et une cantina : un match made in Pacifica
Considéré le plus beau Taco Bell du monde, la Cantina de Pacifica se trouve à cent pieds des vagues. Bien que vous puissiez trouver le nouveau menu de poulet Cantina dans toute la franchise, le concept a débuté en 2015 avec des emplacements spéciaux qui ont fait un saut vers l’ambiance du restaurant. Cet emplacement de Pacifica est le joyau de la branche des boissons alcoolisées, apportant un style plus chic avec une « ambiance moderniste de la fin des années 60 » dominée par le bois.
Cet endroit populaire est un véritable enfant amoureux de la fin des années 1960, capturant l’architecture saisissante de l’époque juste avant que les efforts de conservation n’arrêtent le développement côtier. Sa conception inhabituelle s’inscrivait dans un mouvement régional intégrant les matériaux, les lignes en saillie et les espaces ouverts des granges et des hangars que l’on trouve encore le long du littoral. Même si le bâtiment était peut-être sophistiqué pour un A&W et d’autres restaurants, il est devenu une institution dans la ville et un endroit idéal pour observer les baleines. En 1972, son statut unique a été consolidé lorsque l’État a adopté une loi interdisant les constructions à l’ouest de l’autoroute 1. Enfin, en 2019, le restaurant a reçu un éclat à la hauteur de sa renommée désormais nationale : poutres apparentes, parquet, cheminée à foyer ouvert et une fresque murale de l’artiste de rue de San Francisco Nora Bruhn.
Seul un logo discret signale la présence de la chaîne, un phénomène singulier sur des kilomètres de côtes. Pourtant, dans ce cas, cette exception a toujours du sens : les surfeurs qui emballent le Les plages nationales de Pacifica recherchent des plats faciles et ringards.
Tandis que Mavericks Beach, au sud attire les professionnels pour ses vagues de 80 pieds, la houle douce et fiable de Pacifica en fait la seule plage de surf pour débutants dans la région de San Francisco. Partageant le sable avec la Cantina, Surf Camp Pacifica et Adventure Out enseignent aux adultes et aux enfants les bases du surf en toute sécurité. La plupart des cantinas n’ont pas de service au volant, mais une fenêtre à emporter a été ajoutée lors des rénovations en guise de clin d’œil à tous les surfeurs ensablés. Et le support pour planches de surf n’est pas réservé aux débutants ; les surfeurs professionnels comme Kai Lenny se déchaînent également devant cette cloche.
« Contrairement aux développements typiques en bord de mer, nos 60 miles de côtes accidentées offrent un environnement idéal pour les surfeurs de tous niveaux », déclare John Hutar, président de la péninsule de San Francisco. « C’est une véritable destination de surf. »
Pour avoir une idée du paysage qui a inspiré l’esthétique de la Cantina, dirigez-vous vers le sud. Appelées « Coastside » par les locaux, les côtes protégées du sud sont dépourvues de condominiums bloquant l’océan et ne s’étendent pas. Au lieu de cela, des dunes mouvantes, des falaises abruptes, des ruisseaux de plage et de petites fermes créent un paysage californien maussade qui pourrait passer pour une côte irlandaise. Et plus on descend vers le sud, plus la faune prend le dessus.
Half Moon Bay : une destination gourmande d’origine locale
Les bateaux de pêche et les champs agricoles indiquent que cette longue baie est un régal pour les gourmets. « Le lien étroit entre les agriculteurs locaux et les restaurateurs est évident lorsqu’ils partagent des ingrédients, insufflant des recettes familiales aux saveurs locales », explique Hutar. L’engagement de la région en faveur d’un développement conscient protège ces liens. « Des établissements familiaux uniques en leur genre font désormais partie intégrante de la communauté côtière. »
Il existe de nombreux endroits pour goûter aux saveurs locales. La coopérative communautaire des amoureux de l’océan qui gère Ketch s’approvisionne en poisson frais dans le port situé devant ses portes. En ville, Fattoria e Mare élabore ses menus italiens de saison à partir de récoltes locales avec des produits comme les artichauts, l’ail, les figues, les tomates et les asperges. Le Cameron’s Pub and Inn, un établissement centenaire à l’ambiance de pub anglais, sert une soupe d’artichauts locale et une chaudrée de palourdes maison.
Commencez votre séjour avec un copieux petit-déjeuner burritos à Half Moon Bay Coffee Company, puis visitez les boutiques indépendantes de la rue principale historique et le marché fermier le samedi matin, de mai à décembre. Le long de la baie, les bassins de marée et le California Coast Trail vous permettront de passer un après-midi d’exploration détendu avant de vous asseoir pour trouver votre chaudrée préférée. Si c’est l’automne, rendez-vous aux champs de citrouilles, au festival de l’art et de la citrouille et à la pesée des citrouilles championnes du monde. À tout moment de l’année, terminez la soirée avec un cocktail au Ritz Carlton tandis que la cornemuse chante tristement au crépuscule.
Le tronçon sauvage de l’autoroute 1
Au sud de Half Moon Bay, les 48 miles jusqu’à Santa Cruz sont une longue chaîne de dunes, de plages d’État et de petites fermes qui s’étendent depuis les montagnes couvertes de séquoias de Santa Cruz. « La péninsule abrite 70 % de terres protégées et d’espaces ouverts », explique Hutar en décrivant la mission du district consistant à conserver le caractère rural grâce à une agriculture durable et à offrir des espaces publics écologiquement sensibles.
Avant de partir sur les sentiers, achetez des plats frais à Pescadero, une délicieuse déviation intérieure de l’autoroute 1. La ville d’élevage sans prétention d’un peu plus de 600 habitants se démarque à peine des collines mais attire les motards et les randonneurs vers les plages, les montagnes et le refuge faunique à proximité. . Pour les connaisseurs, un arrêt à l’historique Arcangeli’s Grocery Company est un incontournable. L’odeur vous frappe dès la porte en bois : repartir avec le pain à l’ail, aux herbes et aux artichauts qui fait la renommée de cette épicerie familiale depuis 1929 est inévitable. Descendez la rue jusqu’à la ferme laitière Harley Farms Goat Dairy et caressez le troupeau curieux avant d’attraper une tranche de fromage doux et fort. Complétez vos provisions de pique-nique à côté avec du Rosé ou du Pinot Noir des Vins de la Famille Sante Arcangeli.
Choisissez votre vue sablonneuse à partir d’ici – il n’y a pas un moment pour vous inquiéter de la déviation que vous n’avez pas empruntée avant qu’une nouvelle n’apparaisse. Chaque plage offre un cocktail unique de falaises, de bassins de marée, de grottes et de sentiers, avec des oiseaux côtiers plus nombreux que les visiteurs humains. Il est facile de perdre des heures sur moins d’une douzaine de kilomètres de sable, et l’auberge perchée au phare de Pigeon Point propose tout, des dortoirs partagés aux cabines privées pour ceux qui veulent s’attarder. La vue panoramique depuis le terrain couvert de plantes succulentes est idéale pour observer les baleines et se perdre dans les étoiles.
Prévoyez suffisamment de temps pour visiter le parc d’État d’Año Nuevo, l’une des plus grandes colonies de reproduction d’éléphants de mer au monde. Jusqu’à 10 000 éléphants de mer s’ébattent et mettent bas ici tout au long de l’année. C’est une randonnée de quatre miles pour voir ces animaux pesant jusqu’à 4 000 livres beugler, battre leurs ailes et s’étendre sur le sable. Pour ceux qui décident de rester plus près du siège social du ranch laitier historique, les cormorans migrateurs, les loutres, les otaries, ainsi que la couleuvre rayée de San Francisco et la grenouille à pattes rouges de Californie, en voie de disparition, appellent également les marais, les plages, les falaises de conifères et les champs de dunes. maison.
Ne précipitez pas le trajet. Alors que les grandes villes de Santa Cruz et de Monterey, au sud, offrent une grande beauté, l’engagement de Coastside à équilibrer l’agriculture durable et la conservation des terres publiques crée une synergie unique.
« L’histoire et le contexte agricole de la péninsule créent un fort sentiment de communauté », réfléchit Huter. « C’est ce qui rend si unique lorsque vous faites un arrêt dans chaque ville. »
C’est, après tout, un endroit où même le singulier Taco Bell imite consciencieusement les racines agricoles, avec juste une touche de design dramatique.
