Après que les incendies de forêt ont ravagé l’Australie, voici comment se porte la brousse.
Par une chaude après-midi d’hiver sur l’île Kangourou, à huit milles au large des côtes de l’Australie méridionale continentale, je plisse les yeux face au soleil et regarde un jeune koala mâle allongé contre le tronc d’un eucalyptus, mâchant paresseusement des feuilles. Vu l’authenticité de ce bosquet et le pelage moelleux et le ventre arrondi de ses marsupiaux résidents, je n’aurais pas deviné qu’à quelques kilomètres seulement de là, les feux de brousse de Black Summer – les pires de l’histoire de l’Australie – ravagent encore le paysage. Bien que les images et vidéos déchirantes post-incendie aient rendu le rétablissement impossible, la brousse a repris vie en rugissant.
« Le paysage australien a prospéré grâce aux incendies pendant des millions d’années », explique Wayne Boardman, professeur agrégé de biodiversité sauvage et de santé des écosystèmes à l’École des sciences animales et vétérinaires de l’Université d’Adélaïde. « La végétation a la capacité de revenir, si les conditions sont favorables. »
Une terre bâtie pour le feu
Au cours d’un été inhabituellement chaud et sec en 2019 et 2020, une série d’éclairs secs a enflammé des broussailles dans plusieurs régions d’Australie. Aidé par des vents violents, les incendies ont ravagé 46 millions d’acres de terres, dont 48 % de l’île Kangourou. Comme une scène du film Dune, certaines villes étaient enveloppées dans une épaisse brume mandarine. Les agriculteurs ont signalé des murs de fumée noire striés de flammes semblables à des éclairs avançant à travers les champs. Les côtes non plus ne furent pas épargnées ; Les équipes de secours ont décrit certaines plages comme étant une Pompéi moderne, l’air étant obstrué par les chutes de cendres. Lorsque les incendies ont été maîtrisés en mars 2020, 3 500 maisons et bâtiments avaient été détruits. Trente-quatre personnes et environ trois milliards d’animaux sont morts.
Le buisson a depuis repoussé jusqu’à environ les deux tiers de sa taille d’origine. Bob Hill, professeur de botanique à l’Université d’Adélaïde, m’explique que cela est dû à une succession d’hivers doux et aux plantes qui ont développé des adaptations biologiques pour faire face au feu.
« Il s’agit d’une végétation qui a parfois besoin d’un feu pour nettoyer une grande partie des sous-bois, des détritus et des branches persistants », explique Hill. « C’est à leur avantage que des incendies se produisent, jusqu’à un certain point. »
Par exemple, les plantes à fruits ligneux, comme le banksia, conservent leurs graines pendant des années. Lorsqu’il est exposé au feu, le fruit s’ouvre et les graines sont libérées sur le lit de cendres. D’autres, comme le yacca, une graminée à tête en éventail, peuvent vivre des siècles. Son tronc brûlé envoie une tige de 9 pieds couverte de milliers de fleurs couleur beurre qui déposent des graines sur le sol perturbé. Même les troncs d’arbres à haute teneur en huile et favorisant le feu comme l’eucalyptus – la seule source de nourriture des koalas – fleurissent avec des bourgeons de récupération après un incendie.
Le gouvernement australien a été critiqué pour sa réponse laxiste au changement climatique, et notamment pour avoir autorisé la poursuite des opérations d’exploitation forestière, qui ont irrévocablement perturbé l’équilibre des écosystèmes naturels. Mais le plus grand obstacle pourrait bien être notre propre mémoire à court terme.
Hill explique : « Grâce aux étés doux que nous avons connus depuis trois ans, toutes les inquiétudes concernant la chaleur extrême ont disparu… Et le problème est que cela est plus important que jamais, car nous sommes désormais confrontés à des problèmes (climatiques) globaux, non plus. juste des locaux.
Vins, faune et exploration culinaire sur le continent sud de l’Australie
Bien que le côté ouest des collines d’Adélaïde soit encore en train de se remettre, le côté est a été en grande partie épargné par les dégâts. Ici, je m’enregistre au Sequoia Lodge, un complexe de luxe à l’esprit design qui se perche au point culminant des collines, surplombant la vallée de Piccadilly. L’hôtel a ouvert ses portes en 2021 et a attiré des invités de marque comme Paul McCartney, qui a même signé un piano pour un fan si déterminé à rencontrer son idole qu’il a fait rouler l’instrument sur la longue pente menant aux portes patinées de l’hôtel.
À l’intérieur de chacune des 14 suites de luxe durables du Sequoia Lodge se trouvent un coin salon en contrebas aux parois de verre avec cheminée, une chambre spacieuse avec des commandes tactiles de pointe, une salle de bain pour elle et lui avec baignoire, ainsi que des céramiques et des verreries fabriquées localement. Le complexe dispose également d’un spa, de deux excellents restaurants et de piscines thermales privées.
À 400 mètres du complexe, le Cleland Wildlife Park abrite plus de 160 espèces indigènes australiennes, pour la plupart dans un habitat naturel ouvert. Je découvre de près le kangourou emblématique, les troglodytes bleus bavards, les potoroos curieux et les wallabies aux pieds jaunes qui bondissent sur les rochers. Je me retrouve même face à face avec des émeus à tête floue qui bougent leur bec dans le seau de carottes caché sous mon bras.
Les koalas de Cleland, ses résidents les plus célèbres, recevront une attention encore plus grande lors de l’ouverture du nouveau Koala Loft du parc plus tard cette année. Une vingtaine de marsupiaux ont été sauvés des feux de brousse à Ki, où 50 000 personnes, soit les deux tiers de la population de l’île, n’ont pas pu échapper aux flammes ou ont succombé au stress thermique.
Dans le cadre de l’expérience privée Hold a Koala de Cleland, je serre Florence, une femelle de quatre ans qui a grandi dans le parc, contre mon épaule. Elle est étonnamment solide, sa fourrure douce et laineuse. Je regarde ses oreilles touffues et son nez tacheté et je me demande comment nous, les humains, pouvons faire mieux pour la protéger ainsi que les nombreuses créatures spectaculaires du monde.
Les incendies qui ont ravagé les collines d’Adélaïde n’ont pas endommagé la Barossa Valley, la région viticole la plus célèbre d’Australie. Mais l’odeur de fumée, causée par des composés volatils qui créent des arômes ou des saveurs désagréables dans le vin, a mis au rebut au moins un millésime pour de nombreux producteurs.
Aujourd’hui, parmi les collines tumultueuses de la Barossa, ponctuées de moutons à nez noir du Valais qui broutent autour des bosquets de gommiers à menthe poivrée, il n’y a aucune trace du problème. Je m’arrête dans trois domaines viticoles, dont Tscharke, âgé de 20 ans, à Maranaga, où Damien Tscharke, vigneron de sixième génération, a bouleversé les techniques traditionnelles de ses ancêtres et adopté une production biologique et biodynamique et des styles plus élégants et complexes que les grands et audacieux. les rouges qui font la renommée de la région.
Chez Alkina, fondée en 2015 à Greenock, la combinaison unique de sols du vignoble confère à leurs sémillon, grenache et rosé un éclat et une énergie inattendus. Wonderground Barossa est un petit nouveau dans le quartier à seulement deux ans. Je parcours leur superbe ferme rustique transformée en galerie d’art, qui présente le travail d’artistes locaux, pour la plupart des femmes, et m’assois près du foyer extérieur, dégustant deux Shiraz aromatiques et contemporains qui incarnent la nouvelle direction de cette région viticole annoncée.
Des plages, des abeilles et des attractions emblématiques renaissent sur l’île Kangourou
Le parc national de Flinders Chase était en train de célébrer son 100e anniversaire en 2019 lorsque la foudre a frappé. Les incendies sont devenus si intenses qu’ils ont arraché des flocons de granit vieux de 500 millions d’années de la face des Remarkable Rocks, une formation surnaturelle de rochers qui semblent vaciller les uns sur les autres. En se promenant sur la promenade, il est impossible de ne pas remarquer les carex, gahnias, hakeas et mallees indigènes qui ont transformé le paysage en une mer de verdure.
Je prends des photos d’une colonie d’otaries à fourrure prenant un bain de soleil autour de l’Admirals Arch et du pittoresque phare du Cap du Couedic, construit au début des années 1900. Le parc compte plus d’une douzaine de sentiers de promenade et de randonnée, où des fleurs sauvages poussent le long du sentier au printemps et en été, y compris certaines espèces rares qui ne sont pas apparues depuis plus de 70 ans. Les visiteurs en apprendront davantage sur les merveilles naturelles de Flinders Chase lors de l’ouverture de son centre d’accueil de 6,7 millions de dollars en 2025.
Je passe au Southern Ocean Lodge, un complexe ultra-luxueux au-dessus d’une magnifique plage de sable blanc le long de la limite sud-ouest de l’île. En 2020, les feux de brousse ont rasé l’ensemble de la station vieille de douze ans. Le Sunshine, encore debout, une sculpture géante représentant un kangourou soudé à partir de vieilles machines agricoles par l’artiste d’origine américaine Indiana James, symbolisait l’espoir pour la reconstruction de l’hôtel.
« La conception du lodge d’origine était presque parfaite, mais il y avait certainement des possibilités d’amélioration », déclare Craig Bradbery, directeur de l’exploitation de la société mère Baillie Lodges. Cela impliquait de renouveler leur attention sur la durabilité : une énergie solaire améliorée, de nouvelles initiatives de réduction d’énergie et un système de captage des eaux de pluie plus efficace. Autour du lodge, qui a rouvert ses portes à la fin de l’année dernière, ils ont créé une zone tampon sauvage de 20 mètres et replanté 45 000 plantes succulentes indigènes, ce qui peut ralentir la progression du feu.
À l’extérieur du spa, je m’arrête devant une œuvre d’art multimédia de l’artiste de KI Janine Mackintosh, qui a incorporé dans l’œuvre des objets trouvés après l’incendie de l’hôtel, tels que des clous et des couverts – une déclaration de résilience et un « souviens-toi de ça ». » pour l’humanité.
Dans la partie orientale de l’île, je séjourne au Sea Dragon, âgé de trois ans, un boutique-hôtel cosy dont l’emplacement au sein d’une zone de faune et de flore protégée lui confère une ambiance de safari. Je laisse la porte de ma véranda ouverte et m’endors au son des vagues qui s’écrasent sur la plage de Pink Bay. Bien que je n’aie jamais repéré l’échidné résident insaisissable, lors de ma première promenade au lever du soleil jusqu’au phare voisin de Cape Willoughby, je surprends deux wallabies timides et j’aperçois pas moins de deux douzaines de kangourous.
Mon guide m’emmène à Seal Bay, foyer de 800 otaries australiennes. Nous marchons prudemment parmi les pinnipèdes, regardant les mères allaiter leurs nourrissons, les jeunes se poursuivre à travers les vagues et les adultes se hisser sur le sable par leurs nageoires, épuisés par la chasse, avant de s’affaler pour une sieste au soleil.
Dans l’après-midi, nous déjeunons dans l’excellent café sur place de la ferme Emu Bay Lavender, suivi d’un cours de préparation de cocktails chez Kangaroo Island Spirits, qui fabrique de la vodka, des liqueurs et du gin depuis 2006.
Je termine la journée à Clifford’s Honey Farm, l’un des rares ruchers d’abeilles ligures de l’île. Les pollinisateurs, connus pour leur docilité, ont été importés à KI en 1884 depuis les Alpes italiennes. Depuis, les métissages et les maladies ont décimé la population de leur pays natal. KI est le seul endroit où vous pouvez trouver des abeilles pures de Ligurie et leur miel floral légèrement sucré.
Je lèche une cuillerée de glace au miel maison de Clifford, savourant tout ce que j’ai vécu et tout ce que nous avons eu la chance de ne pas perdre dans les incendies. Tout comme Sunshine renaissant de ses cendres, il existe de nombreuses raisons d’espérer en Australie-Méridionale. Mais c’est à nous de ne pas oublier les dures leçons d’un passé pas si lointain.
