C'est ici que les Tokyoïtes vont pour échapper à une anxiété paralysante

C’est ici que les Tokyoïtes vont pour échapper à une anxiété paralysante

Par Anissa Chauvin

Une éthique de travail implacable et une poussée touristique d’année en année ont maintenant atteint un point d’ébullition à Tokyo.

jeIl est presque minuit et je dévore une boîte à bento de la gare récupérée en rentrant du travail. Ce fut une journée très longue dans mon Eikaiwa gakkō, une école d’anglais privée destinée aux femmes professionnelles de Ginza. Mes heures sont épuisantes, surtout maintenant que je travaille en freelance pour un magazine local avant mon quart de travail. Je travaille 13 heures par jour. Le week-end dernier, j’étais en vacances à Taipei et j’ai finalement pu m’éteindre, mais mon vol de retour a été retardé et je suis arrivé au travail avec 15 minutes de retard, où j’ai été condamné à une amende de 100 $ sur-le-champ.

Mes étudiants sont des professionnels bien rémunérés, mais certains sont des femmes au foyer de « salariés » de la région. Elles rejoignent cette école chic réservée aux femmes, où le matériel de cours est conçu comme un magazine de mode et où les salles de classe privées sont décorées de rose. Les photos encadrées de carlins sur mon bureau sont totalement kawaii. Keiko travaille dans la publicité et se précipite à 21 heures. Elle a raté les derniers cours mais me dit qu’elle a eu de la chance de pouvoir quitter le travail plus tôt aujourd’hui.

« 20 heures, ce n’est pas tôt », lui dis-je.

« C’est souvent à ce moment-là que je finis vers minuit », insiste-t-elle.

Une culture de travail atteignant son paroxysme

Les choses sont ainsi depuis que le Japon a commencé à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Il était normal de sacrifier sa vie personnelle pour servir le pays, et cette philosophie de travail unie a propulsé le Japon à devenir la deuxième superpuissance économique mondiale après les États-Unis dans les années 80. Cas de karoshi (qui se traduit par « mort par surmenage ») a tourmenté la société pendant des décennies, et malgré les politiques mises en place pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les attitudes implacables au bureau ont prévalu. L’année après mon arrivée au Japon, une agence de publicité a été inculpée pour le suicide d’un travailleur qui aurait effectué plus de 100 heures supplémentaires par mois.

Selon Journaliste de Tokyola crise de fécondité du Japon au cours du dernier demi-siècle a été largement attribuée à son éthique de travail inflexible. Le gouvernement japonais espère mettre en place une semaine de travail de quatre jours en 2025 pour contribuer à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et créer des conditions plus favorables pour avoir des enfants. Reste à savoir si cette action sera largement adoptée ou si les travailleurs considéreront le jour de prime comme un jour de repos.

J’ai rencontré un vieil ami lors d’une visite en 2024 pour savoir où en étaient les choses après la pandémie. Ryoko est née au Japon, a fait ses études aux États-Unis et est retournée à Tokyo la même année que moi, obtenant un poste recherché au sein d’un cabinet de conseil en technologie à Chiyoda City, grâce à sa maîtrise d’une langue bilingue.

«Pendant des années, j’étais épuisé; épuisé au travail, épuisé par la ville. Ensuite, le Covid a apporté la paix pendant un petit moment, jusqu’à ce que les frontières rouvrent et que le monde entier ait l’impression de frapper à notre porte. J’ai arrêté d’aller dans les cafés locaux où je connaissais les baristas et les propriétaires parce qu’il n’y avait littéralement pas de place », se souvient-elle. « Les choses n’étaient plus les mêmes. »

J’ai repensé à 2017, aux week-ends où j’allais boire avec Ryoko, aujourd’hui âgée de 33 ans, et ses amis. Les fêtes de rue à Halloween constituaient une grande partie de la culture, et nous allions à Shibuya sans jamais causer de problèmes, nettoyant toujours après nous. Cette année, pour tenter de freiner les mauvais comportements des visiteurs inconsidérés se joignant à la fête, celle-ci a été annulée. Je me suis promené dans la célèbre bousculade, recouverte d’affiches mettant en garde contre la consommation d’alcool dans la rue.

La faiblesse du yen (actuellement à son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport au dollar) a fait exploser le tourisme japonais, et Tokyo est désormais une destination d’une popularité intenable, comme en témoigne la No List 2025 de Fodor. Même les adultes Disney de ma famille élargie viennent ici pour faire de bonnes affaires. Ils ne se soucient pas des rituels du thé, ils préfèrent un Matcha Frappuccino. Avant, c’était nous, étrangers, qui nous adaptions au Japon, mais maintenant c’est l’inverse.

« Essayer d’arriver à l’heure au travail dans l’une des grandes villes les plus densément peuplées du monde est déjà assez stressant, mais maintenant nous devons faire face à des Occidentaux qui trimballent des valises géantes dans le wagon à 7 heures du matin, » ajoute Ryoko, « Quand le week-end arrive, il faut échapper à la pollution sonore de Tokyo. Heureusement, il ne faut qu’une heure ou deux pour atteindre la nature en Shinkansen, alors je me dirige vers Nagano. Pas la ville de Nagano.

Nagano : un lieu de répit

Il se trouve que je me dirigeais vers l’une des petites villes de la préfecture de Nagano, Karuizawa, et fidèle à la parole de Ryoko, le train à grande vitesse s’est avéré surdimensionné et sans valise. Au lieu de cela, les coffres à bagages n’étaient remplis que de valises intelligentes japonaises compactes suffisamment petites pour se glisser dans un compartiment supérieur.

Karuizawa, qui compte 20 000 habitants, était une bouffée d’air frais comparée au chaos de Tokyo. Il est le plus fréquenté pendant deux saisons : l’été, lorsque les Tokyoïtes se retirent en haute altitude pour se reposer de la chaleur estivale brutale, et la saison de ski en hiver. Mon hôtel, Prince Grand Resort Karuizawa, se trouve à seulement une heure de la ville, avec des terrains de golf, des onsens et même son propre domaine skiable. Au pied du mont Asama, vous obtenez un décor épique. J’y suis allé sans une goutte de vin pour calmer mes nerfs nerveux. Le Shinrin-yoku (ou « bains de forêt ») a été développé au Japon à la suite d’études scientifiques menées par le gouvernement dans les années 1980. Les résultats ont montré que seulement deux heures d’exploration consciente de la forêt réduisaient la tension artérielle et le cortisol.

Aujourd’hui, Karuizawa est une attraction nationale, mais elle a été popularisée comme lieu d’été à la fin du 19e siècle par un missionnaire écossais-canadien, Alexander Croft Shaw. Il appréciait le climat frais et l’environnement zen et construisit une résidence de vacances, encourageant d’autres étrangers à emboîter le pas, ce qui conduisit à des villas, des églises et des hôtels de style occidental. Au cours des siècles suivants, ces équipements de style occidental ont séduit l’élite japonaise, transformant le quartier en une sorte d’escapade à la manière des Hamptons pour les Tokyoïtes. Même l’ancien Premier ministre Shigenobu Okuma possédait une villa à Karuizawa.

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3_CRÉDIT Sources chaudes de Karuizawa Hôtels Seibu Prince

Malgré l’investissement de Shaw, Karuizawa est passée sous le radar des touristes occidentaux. Les Américains représentent 5,4 % de tous les voyages étrangers à Nagano, et ce chiffre pour Karuizawa est probablement inférieur à la moitié. Pendant ce temps, à Kyoto, on parle de 34,9 %. La clientèle majoritairement japonaise de Karuizawa constitue un type de touristes différent du reste du monde. Ils ne viennent pas avec des bagages géants, ils ne portent pas de chaussures dans les temples et ils ne marchent et ne mangent certainement pas en même temps (c’est devenu si grave qu’il y a des panneaux partout à Kyoto demandant aux visiteurs de s’arrêter). Je n’ai vu aucun signe de ce genre à Karuizawa. Bonheur.

Avec ses sources chaudes naturelles, ses Alpes à couper le souffle et ses forêts de mélèzes idéales pour le Shinrin-yoku, Karuizawa est la porte d’entrée vers la sérénité pour les Tokyoïtes depuis des décennies, et l’ayant vu de mes propres yeux, je comprends pourquoi. Il y a beaucoup de place pour être ensemble et tout le monde est incroyablement prévenant. En tant que voyageur non japonais, nous avons compris qu’être les bienvenus signifiait respecter la ville, ses cultures et ses traditions, et surtout laisser nos grosses valises à la maison.




Anissa Chauvin